RSS
Minientrada

En estos días, el mercado de los cronógrafos antiguos está muy en alza, pero es sumamente complicado, a menos que tenga suerte,conseguir una ganga en un cronógrafo de cuerda manual, yo dispongo  de un citizen panda oct y me costó la friolera de 550€. En cambio seagull nos ofrece un cronógrafo de rueda de pilares de cuerda manual por aproximadamente 200 euros. ¿por qué no darle una oportunidad?

La relojería china está experimentando un renacimiento. Fabricantes antiguos y establecidos, como la fábrica de Tianjin (Seagull) y la fábrica de relojes de Beijing, están tratando de aparecer y hacerse un hueco. Junto con empresas relativamente jóvenes como Maison Celadon, están tratando de seguir el camino del “Hecho en China con orgullo”. China = mal hecho ya no es del todo cierto, hay de todo, solo hay que saber dónde buscar.

El cronógrafo militar Sea-Gull 1963 se ha convertido en uno de los relojes mecánicos chinos más emblemáticos y coleccionables, y por una buena razón. Pero también creo que merece ser visto como uno de los relojes militares más icónicos del siglo XX en cualquier parte del mundo: está a la altura del Blancpain Fifty Fathoms, Rolex Submariner, Vostok Amphibia y Omega Speedmaster en términos de su importancia para el ejército.

En 1961, el gobierno chino mandó a la fábrica de Tianjin que creará un reloj para pilotos de la fuerza aérea del Ejército Popular de Liberación. Por supuesto, para una instalación con muy poco personal, eso no fue una tarea fácil. Además, diseñar un cronógrafo desde cero no es tarea fácil.

Sin embargo, sucedió que un tal Ebaucherie suizo estaba muy interesado en vender todas las herramientas y maquinaria utilizadas para hacer uno de sus movimientos. Esa empresa era Venus, y el movimiento era la cal. 175.

Los chinos estaban más que felices de comprarlo. La primera versión del 175 fabricada por la fábrica de Tianjin se conocía como ST3. Posteriormente se desarrolló una versión de 19 joyas, la ST19. En 1963, se entregaron lotes de prototipos del cronógrafo “Proyecto 304”. En 1965, se entregaron a los pilotos 1700 piezas del cronógrafo Project 304.
El reloj original tenía un aspecto muy civil: marcadores de hora aplicados y sin lume. En lo que respecta a los relojes de la década de 1960, tampoco era típico de su época. Parecían diseñados una década antes. 
Se podría decir que fue un puntapié inicial para la industria relojera china. El mismo año, 1965, la fábrica de Tianjin comenzó a producir uno de los primeros relojes fabricados en masa en China, el Dong Feng (viento del este), que solo se fabrica en el tiempo. Solo unos años más tarde, el popular Dong Feng se convirtió en uno de los primeros productos de exportación de la industria relojera china.

El problema para los coleccionistas de hoy en día es que muy pocos de los Sea-Gull 1963 originales que se fabricaron: solo había un puñado de prototipos y, más tarde, solo 1700 modelos de producción (algunas fuentes dicen que solo 1400). Afortunadamente, las reediciones de 1963 comenzaron a surgir en la última década.

Un paso al medio presente. Seagull (Tianjin), en cooperación con coleccionistas y entusiastas, decidió reeditar el Proyecto 304. La nueva iteración de esta pieza histórica viene en una variedad de versiones. Estos van desde razonablemente fieles al original hasta vagamente basados en él. Algunos cuentan con el ST19 en su versión de 19 joyas y otros tienen el de 21 joyas. Algunos tienen un cristal de hesalita y otros tienen un cristal de zafiro. Hay una versión de 38 mm, una versión de 42 mm, versiones de “dial panda”. Pero hay dos reediciones principales del reloj militar Project 304: una basada en el prototipo de 1963 y la otra basada en el modelo de producción D304. Esta revisión es de la reedición de Sea-Gull 1963 FKJB. El FKJB significa Fu Ke Jun Biao (复 刻 军 表 en chino), que en inglés se traduce como Military Watch Reissue.

En lo que respecta a la marca Seagull, espero que continúen siguiendo la avenida sugerida por 1963. Tomando la rica pero relativamente oscura historia de su propia marca y sacándola a la luz a través de recreaciones, mientras se establecen como un fabricante de relojes de calidad y competitivo.
Ahora vamos a lo que vamos, el relojito.

CAJA Y CRISTAL
El reloj cronógrafo chino Seagull tiene una caja de 38 mm, rematada con un cristal acrílico abovedado. Los cristales acrílicos se ven bien, aunque se rayan  fácilmente, se pueden pulir con Polywatch o incluso con pasta de dientes y son muy baratos de reemplazar. Como ocurre con la mayoría de los relojes militares, la caja tiene pocas características decorativas, los relojes militares están diseñados para ser funcionales, nada más.

Está hecha de acero inoxidable 316L, que es una mejora considerable con respecto al metal base niquelado del 304 original. La mayor parte está pulida, con cepillado solo en la parte posterior. Nada lujoso, pero bien hecho. Todos los bordes son nítidos y uniformes.

La corona está firmada; este es también un detalle que varía entre la década de 1963 de varias fuentes. Los de hked tienen el antiguo logotipo de Tianjin, los de Poljot24.de, una estrella ( el mio ). Los de Watchunique no tienen logotipo en absoluto. Rsta algo dura, se necesita más fuerza para girar la corona que en cualquiera de mis relojes de cuerda manual (y resulta que alguno que otro). Aún así, es más una observación que una preocupación. No es lo suficientemente rígido como para ser un problema.

Los pulsadores son lo que cabría esperar de un cronógrafo vintage o de estilo vintage: el típico tipo de bomba / pistón. Ni demasiado grande ni demasiado pequeño, con un gran tacto.

En teoría, estos relojes son supuestamente resistentes al agua hasta 30 m, pero francamente, este mio no va ver el agua en su vida, supongo que sobrevivirá a la lluvia o al lavar los platos, pero ni eso amigos, ni eso.

DIAL Y AGUJAS
La esfera del 1963 es pura, decidida y sorprendentemente elegante para un reloj militar. Es difícil describir el color con precisión. ¿crema, caqui, plata nacarado, bronce cepillado, cáscara de huevo metálica, plata verdoso, champán, arenoso dorado? Podríamos discutirlo, pero lo que no cabe duda es que es precioso.

La impresión está bien hecha, sin problemas de alineación. El texto chino en la parte inferior del dial supuestamente dice “Tianjin, China”. No puedo hablar ni leer chino, así que no puedo verificarlo. ¿Algún chino en la sala?

Las agujas están azuladas, a excepción del segundero rojo del cronógrafo. Sin embargo, no es azul por calor, todas las manos están pintadas.

Los marcadores de hora son aplicados, así como la  estrella roja en la esfera,con contorno dorado como los marcadores. Lo más importante es que toda la combinación es muy legible. El equilibrio entre los colores es perfecto y le da al reloj una profundidad real y esa sensación indescriptible de calidad.

BANDA O CORREA
El modelo 1963 está disponible con varias correas NATO verde oliva y dos más de marrones de piel. Le coloque la correa Nato directamente, parece más apropiado para un reloj con herencia piloto / militar y las otras ciertamente no eran de mi devoción, guardadas en la caja quedarán.

Esta correa no es exactamente lo que yo llamaría “buena”,no está mal, pero probablemente lo reemplace con una nueva NATO más flexible y gordita, no se si de una pieza o dos, pero intentaré que sea de este mismo verde.

MOVIMIENTO
El ST19 / 1901. Es una copia del Venus 175, como ya he mencionado, aunque opera a una frecuencia más alta de 21 600 A / h (frente a los 18 000 A / h del 175). 21 rubíes, 21600 A / h, rueda de pilares, contador de 30 minutos. Curiosamente, no está claro cuál es la reserva de energía. Watchunique lo describe como más de 40 horas, Poljot24 – 40 horas, el archivo de Ranfft – 51 horas. Aquí y allá, se menciona que tiene 45 horas de reserva de marcha. 45, ya que son entre 40 y 50/51 horas, parece un término medio razonable.

He leído varias reviews contradictorias sobre la precisión de este reloj o movimiento. Algunos afirman que por debajo de +10 segundos por día y cerca de + 5 / + 6. Algunos han afirmado que se ha estado ejecutando a +14 segundos por día. Aún así, no imagino que estos movimientos estén ajustados para ejecutarse dentro de tolerancias muy estrechas y es algo a lo que yo no le doy mucha importancia, pues cambio de reloj frecuentemente y si la variación no es muy alta, pasa desapercibido para mi.

Algunos también dicen que el ST19 es ruidoso y para mi chica tb, a mi no me molesta ni lo noto, mi chica tiene superpoderes, escucha hasta lo que pienso.

CONCLUSIÓN
Si desea la versión original, mucha suerte, paciencia y dinero fresco, si prefiere la más históricamente precisa, es posible que desee consultar un distribuidor en línea llamado hked, con sede en Hong Kong. Los 1963 básicos de Ed cuentan con los mismos marcadores de hora, manecillas y marcas de dial que el 304 original, pero tiene varias manos y opciones de dial.

Si por otro lado le da igual todo eso y solo está buscando un cronógrafo mecánico con un presupuesto limitado, el Seagull 1963 es una gran opción. El único defecto que tiene este reloj es la correa, pero eso es todo, pero es muy fácil de arreglar. Realmente no tiene mucha competencia en el mercado. El siguiente reloj con una sensación vintage similar, tamaño parecido y el cristal de hesalita, es el Baltic Chronograph Bicompax 001, que tiene el mismo movimiento. Aún así, el Báltico tiene un precio de 649 euros, que es más de tres veces el precio del 1963. En el mismo rango de precios que el Seagull, encontrará los modelos Dan Henry 1939 y 1963, pero ambos son de pila y si eres como mi amigo Antonio que la pila le da urticaria, tampoco son para ti. Quizás Poljot / Strela, con el movimiento Poljot 3133 de cuerda manual, que a Javi le encantan, pero los precios pasan los 300 euros. Para mi este ideal

Review Sea-Gull 1963 Air Force Chronograph

 
1 comentario

Publicado por en septiembre 28, 2020 en Uncategorized

 
Minientrada

Compré este reloj  hace aproximadamente un mes, llevaba un tiempo con el ojo echado a esta marca y no lo dude. Había estado deseando el Tudor Black Bay durante mucho tiempo y bueno sigo pensando en ello, pero económicamente por ahora no llegó, por lo que buscaba algo parecido, aunque el tuyo Berto me tiene loco.

Hablando un poquito sobre la marca Glycine tienen una larga historia en la fabricación de relojes, comenzando en la Primera Guerra Mundial en 1914, Bienne ( Suiza ), cuando el fundador comenzó a fabricar relojes pequeños para damas. Muy lejos del Sub Combat que vemos aquí, sus modelos más conocidos son los modelos Airman, que fueron usados por el ejército de los Estados Unidos, incluso llevados al espacio. En 2016, Glycine fue comprada por Invicta Watch Group, lo que planteó dudas sobre el futuro de la marca en términos de diseño y calidad. Pero hasta ahora, ninguno parece haber empeorado.


LA CAJA Y CRISTAL
La dimensión que más destaca y no por grande es la de sus grosor, 10,5mm, pues es realmente fino para considerarse un diver, será uno de los relojes más delgados automáticos de 200m

Otro punto  fuerte  del diseño de la caja del Glycine Combat Sub (y, en mi opinión, uno de los mejores aspectos del reloj en general) es la inclinación de las orejetas. Hace que para las muñecas en el rango de 16,5-17 mm no parezca tan grande y para mi es de agradecer, me sorprende mirar mi muñeca y darme cuenta de que estoy usando un reloj de 42 mm x 50 mm.

El tamaño de la corona, lo suficientemente grande como para parecer sustancial, pero no demasiado grande para el perfil esbelto del reloj. Las protecciones de la corona también están bien barridas y biseladas en la parte superior, llegando casi a puntos y brindando protección sin agregar volumen visual.

Este es el tipo de bisel que espera ver en este estilo de reloj, biselado hacia afuera, pero muy ligeramente; el efecto inmediato es más un bisel plano. Glycine ha proporcionado un bisel muy adherente, sin embargo, han ahorrado un poco en los interiores con solo 60 clics en la rotación, en lugar de 120 como otros relojes más caros, pero particularmente es algo que no me importa, suelen ser muy precisos y es genial saber que está exactamente en el minuto, sin importar cuántos clics le dé. Los marcadores son de nuevo bastante estándar con números cada 10 minutos, marcadores de 5 minutos entre ellos, donde del 0 al 15  están los marcadores de minutos más importantes en caso de que esté buceando y se esté quedando sin aire. GLU GLU GLU

Algo que siempre me llama la atención sobre este reloj es lo claro y legible que es, y algo de esto se debe al cristal de zafiro completamente plano con revestimiento AR (interior), ya que sin curvas en los bordes y sin reflejos de cúpula es casi completamente invisible incluso desde ángulos agudos. Si bien me gustan los cristales abovedados tanto como a cualquiera, creo que el cristal plano de este reloj es una gran decisión.

DIAL Y AGUJAS
Los diales de las variantes de Combat Sub tienden a seguir una estructura similar con algunos cambios leves en apariencia. Las variaciones a veces incluso están presentes dentro de los submodelos, el equipo de diseño obviamente se lo estaba pasando demasiado bien. Eso sí todos los modelos tienen el logotipo de Aston Martin, me refiero al de Glycine, justo debajo de las 12 en punto. En mi modelo elegí el mas sencillo sin los números arabicos y con las agujas tipo espada.

Una ventana de fecha se encuentra a las 3:00 y se combina perfectamente con el color del dial.

Las agujas de las horas y minutos como comente anteriormente son tipo espada, rellenas de lumen, pero el segundero es un diseño típico de finales de los sesenta y principios de los setenta con una trama de luz rectangular, que lo hace destacar.

El lumen se aplica generosamente y brilla con potencia, quizás no tan destellante como los Seikos. Solo se necesita una exposición muy corta a la luz solar para emitir un resplandor brillante que dura mucho tiempo. Puede que sea el mejor lumen que he visto, no en cuanto a luz, pero si durabilidad.

BANDA O CORREA
Lo más reseñable es que el bucle  está bien hecho me encanta y no tiende a volar. Generalmente yo soy de los que siempre usa armix, y sin duda lo echare de menos en este reloj, pero la oferta venia sin el.


La correa que porta es de tela azul muy cómoda y ahora que se va acabando el verano, hará que no me sude tanto la muñeca, una pega para mi es que le añadiría un agujero de mas, pues me gusta lleva el reloj bien sujeto.

Lo bueno de que sea de 22mm es que hay muchas opciones en el mercado para ponerle pantalones nuevos al niño.


MOVIMIENTO
Como muchos fabricantes de relojes suizos en estos días, Glycine no produce los suyos propios. Este reloj cuenta con un movimiento que se basa en el confiable automático ETA 2824 y está alterado para el propósito específico de Glycine. Lo llaman GL 224, personalmente, no me gusta cuando los fabricantes asignan su propio número de calibre a los movimientos genéricos. Pero por otra parte, esta práctica está muy extendida y es así. 

Es simplemente un movimiento confiable, “caballo de batalla”. Reserva de marcha de 38 horas, cuerda bidireccional, 25 rubies, fecha de ajuste rápido, función de hack, late a una frecuencia de 28 800 A / h. Me alegro de que Glycine no haya tenido la idea de usar un fondo visto porque la 2824 no es un movimiento de mal aspecto, pero tampoco es atractivo.

CONCLUSIÓN
Como adicto a los relojes confesó y sobretodo de los diver, tengo varios que abarcan una variedad de rangos de precios, rusos, italianos, suizos, japos, alemanes, automáticos,de pila ( Si de pila Antonio), Como alguien que se sienta en un escritorio todo el día y no tiene experiencia de buceo ( aunque siempre pienso en hacerme un cursillo ), pueden ver lo crucial que es para mí tener un reloj que sea resistente al agua hasta 200 metros.
Por mucho que traté de controlar las compras de mis relojes,  después de un paréntesis de compra de dos años, estos últimos meses me he soltado. Hasta ahora no me he arrepentido en absoluto de ninguno de ellos  y menos de este Glycine, que desde que llegó, poco tiempo ha abandonado mi muñeca. Es un reloj que vale tanto para un roto como un descosido, debido a su tamaño contenido grosor fino y un color azul marino, lo hace valido en cada momento.

PUNTUACIÓN
Caja / Cristal / Corona: 8/10
Dial / Agujas: 8/10
Correa / Hebilla / pulsera: 6/10
Precisión: 7/10
Confort: 8/10
Embalaje / Manual: 7/10
Impresión general: 8/10
PrecioVscalidad: 7/10

73/100   7,3

Review Glycine Combat Sub

 
1 comentario

Publicado por en septiembre 17, 2020 en Uncategorized

 
Minientrada

Cuando nos referimos a Japón y su industria relojera, todo el mundo la primera marca que se les viene a la cabeza es Seiko, lo cual puede ser normal, pero hay mucho mas que eso y es injusto olvidar a Citizen, que para mi es mi favorita. En esta review vamos a examinar uno de los relojes de buceo más emblemáticos de Japón de todos los tiempos. Y no va a ser ninguno de los famosos Seikos, que estáis pensando, no, no, va a ser el icónico Citizen Aqualand I Promaster, el cual ha tardado muchos años en llegar a mis manos, y no será por veces que lo he intentado echar el lazo, aunque no sea el primer aqualand que disfruto, si el más esperado.

En 2019 se cumplió el 30 aniversario de la línea Citizen’s Promaster, una serie de relojes que se han vuelto muy conocidos como verdaderos relojes de herramientas, son relojes construidos para el aire, el mar y la tierra. Pero cuatro años antes de que Promaster se convirtiera en un nombre oficial en la línea Citizen, la primera generación de Aqualand fue quien abrió nuevos caminos.

Ese primer Aqualand, referencia C0023, debutó a principios de 1985 y fue el primer reloj en incorporar un medidor de profundidad digital electrónico. Conocido por ello, el Citizen Aqualand revolucionó bastante los relojes de buceo ya que, por primera vez, un reloj ofrecía un medidor de profundidad altamente confiable pero bastante económico.

CAJA Y CRISTAL
Al Citizen Aqualand I se le ve un reloj robusto, pesado, con 51mm de ancho debida al sensor pero con un bisel de no apenas 38mm, su grosor es 14,5 mm, y una distancia entre orejetas de 24, lo que compensa mucho al reloj y no lo hace para nada incomodo en la muñeca.

Los botones son de metal ni grandes ni pequeños son realmente fácil de usar, pues no disponen de ningún bloqueo o rosca para su manipulación.

Tanto el lateral del bisel, como de la corona están moleteados con un patrón romboidal muy llamativo que lo hace fácil de agarrar y manipular para girar esos 60 clics con acción firme.

DIAL Y AGUJAS
El dial es fácil de leer, es un dial relativamente limpio con grandes marcadores de hora en forma de trapecio. La aguja de las horas tiene forma de espada como la del NY2300 o sera al revés? y la de los minutos ligeramente más delgada que la de las horas pero si más larga en forma de flecha pasando de un contorno plateado a uno naranja para darle mas visibilidad, mientras que la parte digital es lo suficientemente grande como para leerse fácilmente sin sobrecargar el dial.

Tanto como marcadores como agujas están rellenos de lumen, pero el tiempo pasa y ya no luce como antes, pues casi ya tiene 30 años.

BANDA O CORREA
La correa OEM es gruesa, pero la parte de “onda” la hace lo suficientemente flexible para usar y podemos encontrar una tabla de límites de no descompresión impresa en un lado. Este tipo de correas literalmente las odio, y no dudo ni un momento en quitarlas, para disponer de su armix, una correa de piel o en su defecto una nato, pero en este reloj, creo que es sin duda también su marca de identidad, y aunque he visto grandes combinaciones con natos, creo que le dejare esta por ahora.

MOVIMIENTO
Por el calibre C022. Este reloj ana-digi fue más allá de simplemente decir la profundidad actual y máxima; su pantalla digital también mostraba el tiempo de inmersión, la velocidad de ascenso y tenía alarmas de profundidad y ascenso. El reloj también incluía un cronómetro digital y una alarma.


CONCLUSIÓN
Ahora mismo en el mundillo de los relojes, los relojes de cuarzo están mal vistos, pero hay que mirar un poco más allá ( va por ti Xarby ), este reloj es un coleccionable una pieza de la historia de Citizen, que tiene siempre un hueco incluso en las mejores colecciones de relojes. Es uno de los relojes de buceo más importantes de todos los tiempos, incluso pasados 35años, se sigue viendo bastante moderno y muy popular

Review Citizen Promaster Aqualand I C022 primera generación.

 
Deja un comentario

Publicado por en septiembre 8, 2020 en Uncategorized