Estovaderelojes

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El bambino es un reloj precioso, único (especialmente en el rango de precios en el que se mueve ) y notablemente asequible. Demonios, es de los pocos relojes tan baratos (en el buen sentido) que ofrece mucho más de lo que vale, y mas barato que muchos cuarzo.

Si te pones a navegar por internet el Orient Bambino es uno de esos relojes que aparece constantemente en esas lista de «Mejores relojes de menos de 200€» ¿Por qué? fácil, tiene las tres B, bueno, bonito, barato. Bueno porque está hecho internamente por el propio Orient con su propio movimiento (que en realidad son parte del Grupo Seiko), y son relojes de calidad, bonito porque tiene un diseño elegante y atemporal, barato por, será difícil encontrar un reloj automático de estas características por debajo de su precio.

Realmente me sorprendió a mí mismo que haya tardado tanto en comprobar uno. Finalmente y no por mi, sino porque mi hermano mayor se compro uno, eso si bajo mi sugerencia :), pensé que ya era hora de hacer esta revisión y comprobar por mi mismo, porque de esas B. Echémosle un vistazo más de cerca para ver si está a la altura de su brillante reputación.

El Orient Bambino V4 consta de cuatro relojes: la referencia FAC08002F0, FAC08003A0, FAC08004D0 y AC08001T. La razón por la que este modelo se llama V4 es que Orient tiene varias variaciones diferentes de relojes de vestir, por ejemplo, Orient Bambino v1, Orient Bambino v2, etc. Además, Orient ha creado diferentes «generaciones» de sus diversos modelos. Esta es la generación 2 de la versión 4 de Bambino, se puede notar la diferencia más fácilmente por la forma en que dice «water resistent» en lugar de «water resist» en la mitad inferior del dial.

CAJA Y CRISTAL
Cuando abrí la caja por primera vez, una cosa es segura; era más grande de lo que esperaba, como se mencionó, existen diferentes variaciones del Bambino, y el V4 es el más grande del grupo. La caja mide 42 mm de diámetro en lugar de 40 y entre orejetas 48,5 mm. El tamaño de la caja más grande lo hace más versátil y adecuado para el uso diario. Si tienes un reloj de vestir demasiado pequeño, tiende a volverse más formal y, por lo tanto, puede que no funcione muy bien como un reloj de todos los días.

La caja está completamente pulida. Las orejetas son bastante delgadas, al igual que el bisel que rodea la esfera, su forma y la cantidad de curvatura convexa en el acero inoxidable determina cómo la luz y los objetos se reflejan en su superficie, permitiendo que todo el enfoque se ponga en el dial, que está destinado a ser la estrella del espectáculo.

En el lado derecho de la caja a las 3 en punto, el reloj tiene su corona que es push-pull. Debido a que es relativamente grande, es fácil de agarrar, lo que hace que configurar la hora sea muy fácil, además contiene el logotipo de Oriente grabado en el extremo pulido

Sentado en la parte superior de la caja, tenemos un cristal abovedado. Teniendo en cuenta su precio, no es de extrañar que utilice un cristal de plexiglás, en lugar de zafiro, esta claramente expuesto a golpes, pero es muy fácil de pulir. El cristal abovedado es una característica de diseño realmente bonito, ya que le da un aspecto distinto y vintage. Lo bueno es que la parte superior de la caja es plana y solo los bordes están abovedados.

El fondo de caja completamente pulido tiene un motivo distintivo ligeramente grabado en el centro.

DIAL Y AGUJAS
El acabado de la esfera es muy impresionante por el precio que se paga. Han aplicado los marcadores de hora pulidos con biselado en forma de diamante que refleja la luz maravillosamente. Las agujas coinciden con los marcadores de hora y tienen forma de hoja / diamante con biselado. Dado que se trata de un reloj de vestir, Orient ha optado por no añadirle luminiscencia. Realmente necesitamos enfatizar cuán importantes son los marcadores de hora y las manecillas para la impresión general de calidad. Realmente lo lleva un paso más alto.

Los diales de colores degradados son muy llamativos y hermosos, pero al mismo tiempo, pero para mi me encanta mas el acabado gris sunburst y por lo visto a mi hermano también, sinceramente me parece de locura.

Sin embargo, Orient falló en algo, y es que es un reloj difícil de leer. La esfera, el cristal, las agujas y los marcadores son tan reflectantes que dificultan la lectura de la hora en muchas ocasiones. Sería interesante ver si este problema ocurre con diales de diferentes colores.

Las manecillas de las horas y los minutos tienen una forma dauphine muy pulida y afinada; una forma clásica junto con un acabado llamativo pero tampoco tienen la longitud óptima para trabajar con la pendiente de la cúpula, como si ocurre en el Junkers que revise la semana pasada. Parte del encanto de los cristales abovedados es la distorsión de las manecillas en ángulo.

El logotipo aplicado es delicado, pero se ve muy bien en este entorno y marca una gran diferencia en la esfera, en lugar de lo que haría un logotipo claramente impreso.

BANDA O CORREA
En este Orient Bambino se encuentra una correa de cuero, con una hebilla como mecanismo de cierre. La calidad general de esta correa es decente, nada espectacular, pero nada mala tampoco. Tiene un exterior marrón meloso, satinado, con un interior de piel natural que toca tu muñeca, lo que la hace muy cómoda, al menos ahora durante el invierno. Cuando comienzas a usar el reloj, el exterior comienza a tener algún tipo de grietas en la superficie. Además, los orificios de fijación comenzarán a expandirse a medida que use el reloj.

Tiene dos presillas para asegurar el exceso de correa y una vez mas la primera está demasiado cerca de la hebilla y siento que es solo una cuestión de tiempo que se rompa, por experiencia previa. Pero al ser de 22mm será muy fácil buscar un recambio en el mercado.

MOVIMIENTO
La actual generación del Orient Bambino tiene su calibre F6724 automático. Pirateable y de cuerda, funciones poco habituales en relojes de este precio.. Sin embargo, el rotor hace ruido y no he encontrado que la reserva de energía dure más de 30 horas. El F6724 es un movimiento automático confiable y duradero, tiene 22 joyas y late a una frecuencia de 21600 BPH, con una precisión especificada de -15 a +25 segundos por día.

CONCLUSION
Es uno de esos tipos de relojes que cualquier coleccionista de relojes serio debería probar una vez en su vida. El nivel de detalle es excelente por el dinero que vale, y aunque el cristal mineral es una marca negativa a los ojos de muchos ( no los míos ), la cúpula y el tono producen un aura que es inconfundible y muy agradable a la vista. Con todo, es muy evidente que el Orient Bambino Versión 4 (generación 2) ofrece una relación calidad-precio excepcional. Obtienes un reloj bien construido con un acabado impresionante. El movimiento que impulsa también impresionante, ya que es un movimiento interno automático duradero con función de pirateo y cuerda manual. Si te gusta el concepto de Bambino V4, deberías poder encontrar uno que se adapte a tu estilo y preferencia, considerando que hay varias versiones disponibles. Sin embargo, vale la pena tener en cuenta que se trata de un reloj de vestir que se adapta principalmente a ocasiones formales, o al menos con ropa formal. Al mismo tiempo, también funciona como un reloj de uso diario. La conclusión es que a este precio, realmente no puedes equivocarte con este reloj.

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Review Orient Bambino V4

Hace ya unos meses que llego a mis manos este reloj, pero por unos motivos y otros no he tenido tiempo de ponerme con el. Vamos a echar un vistazo a una marca que aún no he tenido la suerte de revisar. La marca Junkers es totalmente alemana y está bien establecida en los mercados de relojes. Es probable que haya oído hablar de ellos y los haya visto mas de una vez. Si bien muchos de los relojes de Junkers están inspirados en la aviación, no creo que el 6056 realmente entre en esa categoría. Más bien, creo que esto encaja más como un reloj de vestir, o como algo que usarías en la oficina, yo los apodo con el nombre de classic.

Cuando vi el reloj, me llamó la atención de inmediato que era prácticamente «todo dial». En otras palabras, realmente no tiene mucho bisel, lo cual es un aspecto nítido, que le da sensillez y elegancia. Antes de continuar con la propia review contemos algo de historia de la marca y del creado, ya que es la primera vez que hablo de ello.

La historia de Junkers se remonta a 1895 cuando un alemán llamado Hugo Junkers fundó la empresa. En ese entonces era una empresa muy diferente, vendía en la industria militar y de aviación. Junkers fue responsable de varias innovaciones tecnológicas récord, convirtiendolo en un proveedor confiable y reconocido en el ejército alemán. Con un nombre poderoso en la industria, Hugo Junkers no tardó en ascender a una posición prominente e influyente en los círculos de diseño e ingeniería alemanes. Fue el ingeniero y diseñador aeronáutico alemán a quien se le atribuye el diseño de los primeros aviones totalmente metálicos. Como fundador de Junkers Flugzeug- und Motorenwerke AG, fue una de las figuras centrales de la industria aeronáutica alemana en los años comprendidos entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Como pacifista franco, Hugo Junkers no estaba interesado en diseñar aviones de guerra y, en cambio, centró sus esfuerzos en el desarrollo de aviones multimotores de pasajeros y carga, ayudando a establecer aerolíneas en Alemania y en todo el mundo.

Aunque su nombre está vinculado a algunos de los aviones de combate alemanes más exitosos de la Segunda Guerra Mundial, el propio Junkers no tuvo nada que ver con su desarrollo, ya que el gobierno nazi lo obligó a abandonar su propia empresa en 1934 y murió poco después.

Junkers no solo fue un ingeniero brillante, sino también un gran admirador de la pintura expresionista y el diseño moderno. Como uno de los principales patrocinadores del movimiento Bauhaus, desarrolló una estrecha y fértil conexión con los artistas de la época, lo que ayudó a facilitar el traslado de la Bauhaus de Weimar a Dessau, Alemania (donde estaba ubicada su fábrica) en 1925. Fiel bajo el lema de Marcel Breuer, «El buen artista trabaja junto con el buen ingeniero», Junkers adoptó las altas exigencias estéticas del movimiento Bauhaus en todo lo que hizo. Como ocurre con muchas historias de génesis de relojes, los relojes Junkers están firmemente vinculados a la historia de la aviación. Pasando su vida diseñando aviones, aviónica y diales, es natural que esto eventualmente conduzca a relojes. Aunque en ese momento el fundador ya no estaba, creo que su legado se puede ver en las opciones de diseño incorporadas en los relojes que llevan su nombre.

La empresa ha optado por un cambio de nombre. Ahora se les conoce como Iron Annie. No soy tan fanático del cambio de nombre, pero los relojes no han cambiado realmente. Todavía se producen en Alemania y están gestionados por la familia Hugo Junkers. Estoy seguro de que sus relojes Iron Annie funcionarán tan bien a largo plazo como lo ha hecho la marca Junkers.

CAJA Y CRISTAL
El caja tiene unas proporciones muy bien equilibradas. La caja es pequeña, por lo que la esfera puede ser grande, el bisel es delgado para que el cristal sea sustancial y las orejetas sobresalen desde abajo para que no añadan peso visual a la caja. En mi opinión, esto es todo como debería ser.

En el perfil, la caja tiene forma de molde de pastel con las orejetas que sobresalen de la pendiente descendente de la pared lateral. Cuando se ve desde arriba, parece que las orejetas sobresalen por detrás y por debajo del bisel.

El cristal Hesalita ligeramente abovedado (acrílico, plástico, no zafiro) es una de las características que hace que el 6056 conserve el aspecto vintage increíblemente hermoso. Tengo una gran experiencia con los Hesalitas; cuanto mayores son, mejor se ven. Para mí, al menos. 🙂

Mirar a través del cristal en ángulo revela el reflejo invertido de la esfera que se encuentra debajo, lo que acentúa aún más la suavidad redonda de la esfera. Puede que a algunas personas no les guste el uso de Hesalite en este reloj, pero con la forma peculiar del cristal, el zafiro sería extremadamente caro de producir y propenso a romperse, si es cierto, que este va a ser propenso a rayones, pero seran facil de solucionar con un pulido.

La corona es bastante estándar con un perfil rectilíneo y un extremo ligeramente abovedado. Mirándolo de frente, el logo de Junkers está grabado, lo que le da un toque elegante. Con un peso de solo 62 g, se siente como que no llevas nada muñeca, especialmente en mi caso, que los llevo siempre justos, porque no me gusta que cabeceen.

DIAL Y AGUJAS
El dial es simple, cabe destacar que durante los primeros minutos que estuve inspeccionando el reloj pensé que la esfera era redondeada en lugar de plana. Este es uno de los aspectos favoritos de este reloj. Todos mis confidentes más cercanos en el circuito de relojes sabrán que normalmente elegiría el de la esfera negra o más oscura sin dudarlo. Sin embargo, la esfera es crema dandole un look vintage, que ahora tanto llevo, junto con mi boina de los Peaky Blinders.

La esfera del 6056 tiene los índices en negro nítido y finamente impresos. En lugar de marcar las posiciones de las horas con números, el cuadrante presenta líneas largas y delgadas e imprime los minutos alrededor del perímetro del cuadrante en intervalos de 5 minutos. Esto atrae la atención hacia el borde exterior de la esfera, donde los números se encuentran en la periferia de la ilusión de la esfera curva causada por el vidrio y la pared interior pulida de la caja.

Las agujas son todas de plata pulida en forma de bastón con super-luminova presente en las agujas de las horas y los minutos. La manecilla de segundos, es un simple bastago negro, muy elegante. Las pepitas en el dial también brillan con el mismo brillo que las manecillas, y aparentemente fueron tratados para que parezcan tan blancos como el resto del dial.

CORREA
La correa es de piel de becerro marron oscuro con hebilla de espina, presenta una bonita forma cónica, es suave y flexible. La parte posterior de la correa está estampada con «Fatta a mano Cuoio Natural». Creo que esto significa «cuero natural hecho a mano» en italiano. No estoy seguro de dónde provienen las correas, pero no tengo ninguna queja sobre el ajuste y el acabado, quizas se algo fina, pero increiblemente comoda.

MOVIMIENTO
Alberga una ETA 2824-2, late a 28.800 alternancias horas, y va equipado con 25 rubíes, 17 de los cuales están en el calibre base, mientras que los 8 restantes están en el módulo automático. Su reserva de marcha es de 38 horas, una autentica joya, fiable y robusto, sin duda le aportar un gran valor anadido al reloj.

CONCLUSION
En cuanto a la estética, me gustó mucho lo que hizo Junkers. Con correa de cuero marrón y esfera de color crema, se muestra en una paleta en la que realmente no ves muchos relojes de vestir. Ademas ahora tiene el atractivo del cambio de nombre de la marca, porque lo que ahora tienes un reloj, que ya no se puede conseguir.

PUNTUACIÓN
Caja / Cristal / Corona: 8/10
Dial / Agujas: 8/10
Correa / Hebilla / pulsera: 7/10
Precisión: 7/10
Confort: 8/10
Embalaje / Manual: 5/10
Impresión general: 8/10
PrecioVscalidad: 7/10

72/100   7,2
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Review Junkers 6056-5 Serie Bauhaus

Pues aquí estamos de nuevo con otro reloj de altas esferas y de la mano del mismo señor, mi querido Paco. Un reloj un tanto extraño, por ser un diver, pero no tener aspecto exterior común a ninguno de ellos, mas que su nombre «Deep Ocean» y sus 1000m, que no solo lo colocan como diver, sino como un DIVER con mayúsculas.

Hablemos un poquito de historia.
Robergé encarna más de un siglo de herencia relojera de la familia Mouawad y la pasión de su fundador Robert Mouawad por las piedras preciosas y la alta relojería. Desde el principio, Robergé se ha forjado una reputación internacional por sus creaciones excepcionales que adoptan la audacia en el diseño y la destreza técnica excepcional. Cada creación de Robergé se fabrica y ensambla a mano en Suiza, aprovechando el profundo conocimiento suizo y, por lo tanto, con la marca Manufacture en Suisse como garantía de autenticidad del origen controlado del reloj.

Durante décadas, Robert Mouawad se ganó la reputación de ser un excelente joyero y coleccionista de diamantes. El lanzamiento de Robergé le permitió combinar su pasión por las piedras preciosas y las tradiciones de la alta relojería a través de creaciones excepcionales. El primer modelo de Robergé fue el ahora legendario Andromède I.

Un reloj emblemático de la audacia de la marca en el diseño y el uso de la tecnología. Desde entonces, Robergé ha seguido elaborando relojes finos en números exclusivos que incorporan una destreza técnica excepcional, perpetuando así una larga tradición de la relojería suiza al tiempo que contribuye a su renovación constante.
Los relojes Robergé tienen varias características distintivas, incluidas las estrías en la corona y la inicial R, que se han convertido en el sello distintivo de la marca. Cada aspecto de cada reloj se diseña cuidadosamente y se da vida a través de la artesanía experta en la fabricación de Robergé en Suiza.

LA CAJA Y CRISTAL
Con una caja de 42mm de puro acero pulido a espejo, rebosa robustez. Se nota pesado en mano con unos perfiles bien perfilados y pulidos, no notando ningún perfil cortante en ellos, mas que un suave acero, imposible de fotografiar por manos no expertas.

A falta de un bisel con insert de aluminio típico de los diver, consta de un bisel simple de aro que protege a un cristal de zafiro con un gran AR.

Lo que mas llama la atención de la caja sin duda es su corona, con un cierre algo raro, nunca visto anteriormente por mi, se trata de un pieza anclada en la parte superior que se levanta como una leva para dejar acceso a la corona y su manipulación. Ciertamente esto si que tiene un estilo marítimo. Esta lleva la famosa R grabada.

DIAL Y AGUJAS
A pesar de que me no me suelen gustar los números en los dial, mas bien bastagos o circulos y siempre aplicados por favor, estos números arábicos tienen sus aquel. Un dial construido en dos alturas, una parte interior en color hueso, donde podemos unas serie de olas, que recorren el dial de arriba abajo y un bisel negro dentado, con marcadores del 5 en 5 , desde el 5 al 60.

Quizás el dial sea lo mas diver que tiene el reloj, la simulación de la olas en la parte central y el gran lumen de de sus números y de sus agujas tipo espada, lo hacen apto para el buceo.

BANDA O CORREA
Una vez mas otro parte del diseño del reloj no me casa con la estética diver, una correa mas digna de un reloj racing, crono, de carreras, es un caucho tipo tirando mas a neumático que a correa de buceo, con un cierre, que aunque espectacular, donde se nota calidad y dedicación, no tiene casi micro ajustes, ni es extensible. De cualquier manera y a pesar de los años, el caucho se mantiene en excelente condición y sigue oliendo bien, un detalle para mi importante.

En el buckle podemos ver inscrita otra vez la famosa R de Roberge.

MOVIMIENTO
El reloj funciona con un Calibre de fabricación suiza. DC261 (base ETA 2892-A2) con 21 rubíes, 28.800 vph y una reserva de marcha de 40h. Una maquinaria mas que contrastada y de gran calidad, muy usada en relojes de esta gama, por su fiabilidad y precision.

CONCLUSIÓN
Otro reloj que vuelve a demostrar para que para gustos los colores, lo que no podemos dudar es que estamos ante unan gran pieza, digna de admirar, creada por una gran casa y llena de esos pequeños detalles que te hacen amar este mundo de los relojes.

Review Roberge «Deep Ocean» 1000m